Sensommer i Nuuk

Sejllads på fjorden, fiskeri, jagt, fantastisk mad og et kulturmøde, man bliver klog af – Grønlands største by kan tilbyde det hele.

Det er en af verdens mindste hovedstæder, men også en af de allermest interessante, og Donald Trump vil há den….

Beliggende midt i en verden af sne med udsigt til pukkelhvaler og drivende små isbjerge. Med et af verdens største fjordsystemer lige udenfor byen, der i længde kun er ti kilometer fra den ene ende til den anden, og med en natur, der i vildskab og skønhed tager over og former alt levende liv her. Vi er rejst til Nuuk.

Til Grønlands lille hovedstad, som af mange vælges fra til fordel for hundeslædeture længere nordpå, men som virkelig er et besøg værd året rundt.

Ikke mindst her i sensommeren, hvor selv september stadig byder på lange, lyse aftener, muligheder for at se nordlys og et landskab, som står i rødbrune og gyldne nuancer.

Nuuk er Grønlands største by og en kulturel smeltedigel. Her mødes tradition og modernitet i et samspil, som er særligt tydeligt i byens arkitektur, museer og gadeliv, og alle dele er der masser af i Nuuk, som sidst i august og især i september/oktober er mere stille, men også mere autentisk, fordi turisterne ikke er så mange som i den tidlige sommer og om vinteren.

Kulturhavnen, troen og mumierne

Nuuk centrum består dybest set af to hovedgader.

Den ene er en ”gågade”, som fører forbi det grønlandske parlament, kulturhuset Kattuaq (et meget smukt træhus med en ”bølgende” træfacade, inspireret af nordlys og trommedans tegnet af Schmidt Hammer Lassen) og det ret nye indkøbscenter – Nuuk Center – og videre ned til Kulturhavnen, den allerførste bebyggelse i Nuuk, hvor statuen af Hans Egede troner på den højeste klippe i den lille havn.

Hans Egede er ikke populær i Grønland, men klippen er et godt sted at overskue byen fra. Kigger man lige ud, kan man se over mod Håbet Ø, stedet hvor Hans Egede i 1721 startede sit liv og sin fordanskning af de grønlandske inuitter, og kigger man mod venstre, ser man rækker af moderne lejligheder med dyr havudsigt. Kigger man mod højre, fanger blikket en bid af det gamle Nuuk, den lille bygd Myggedalen, som med små træhuse i mange farver ligger forskudt på klipperne ned mod havet, og i dag er stedet, hvor Grønlands kreative klasse foretrækker at bo. Her ligger i øvrigt også maleren og præsten Niels Lynges hus, i dag som museum, og viser, hvordan en familie levede i Nuuk i 1940’erne og 50’erne.

Men Kulturhavnen er også stedet, hvor Grønlands Nationalmuseum ligger, og det er et interessant besøg. Her viser meget fine udstillinger alt om inuitkulturen i landet, og særlig interessant er det at se museets stolthed: De 500 år gamle inuitmumier, som i 1972 blev fundet af to brødre på rypejagt. Seks kvinder og to børn, alle påklædte og klar til rejsen i dødsriget, sådan som datidens inuitter troede det. Historien om inuitternes tro og deres helt specielle åndeverden fås også her.

Kunst og kultur

I det hele taget er Nuuk rig på spændende museer. Nuuks Kunstmuseum er i hvert fald en stor oplevelse, som bør ses, og byen i det hele taget sprudler af kunstnerisk aktivitet. Både i form af teater, musik og film, kunstgallerier og spændende udøvende kunstnere, og især sidstnævnte kan man se for fuld udblæsning på Nuuk Kunstmuseum.

Godt 1000 værker i alt, både malerier og skulpturer, fortæller Grønlands historie fra fortiden og op til i dag. Blandt andet set gennem udefrakommende kunstneres øjne, som på bedste ”guldalder-vis” skildrer det hårde fangerliv med lyset sat romantisk og nærmest guddommeligt, men også livet set og fortolket gennem nutidens unge, grønlandske kunstnere.

Især samlingen af maleren Emanuel A. Petersen (1894-1948) er spændende, fordi den grønlandske befolkning er skildret, som datiden ville se dem, et billede milevidt fra den reelle virkelighed, som var inuitternes liv i tiden.

Den virkelige ”virkelighed” ser man til gengæld i de mange sirligt udskårne benskulpturer, som skildrer den grønlandske åndeverden, og netop det samspil – guldaldermalerierne contra den ægte folkekunst – fortæller sin egen historie om den kolonisering, som Danmark igennem tiden har udsat Grønland for.

Brugseni og Hotel Hans Egede

Døgnet rundt kører en levende lysreklame henover butikken Brugseni i Nuuk. Det er Grønlands navn på danske Brugsen, og mens lysreklamen fortæller døgnets nyheder, sker der en masse udenfor butikken. Det er her nogle af de grønlændere, som ikke har en direktørløn, ofte holder lille loppemarked over egne ting, nogle sælger også fisk og kød, de selv har fanget, så naturligvis var det også her, at Donald Trumps søn ”fiskede” efter USA-positive grønlændere under sit besøg/mediestunt i Nuuk i januar i år.

Han inviterede dem nemlig på gratis frokost på hotellet lige over – Hotel Hans Egede – Nuuks allerfineste hotel, og det tilbud kan man egentlig godt forstå, tog kegler…

Både Brugseni og Hotel Hans Egede ligger på Nuuks anden ”hovedgade”, og begge steder er i den grad et besøg værd. Brugseni fordi butikken sælger alt lige fra mad til tøj og møbler og alt derimellem, og samtidig også har en fødevareafdeling, der tilbyder de lækreste delikatesser. En grøntafdeling fyldt med eksotiske frugter og alt i grøntsager forbløffer også, og afliver fordommene om, at grønlændere da nok kun lever af hval, sæl og spæk. Gå en tur, nyd den flotte butik, det store vareudbud og se Nuuks moderne befolkning, unge, ældre og børnefamilier, som også spiser og hygger sig i butikkens gode cafeteria.

Hotel Hans Egede er Nuuks fineste hotel. Her kan man bo i alt fra et almindeligt hotelværelse til en vild luksussuite med panoramaudsigt over Nuuk og den smukke fjord og fjeldet. Gastronomisk er Hotel Hans Egede også i topklasse – restauranten Sarfalik serverer de ypperste retter, den grønlandske natur kan tilbyde: moskus, ren, al slags fisk, fjeldurter og kvan med nordisk finesse, og restaurantens 5-retters tasting menu med tilhørende grønlandske vine er populær. Er man mere til kød fra okse og meget af det, holder A Hereford Beefstouw også til i hotellet, og det samme gør en skylinebar med flot udsigt øverst oppe også.

Nuuk og arkitekturen

Nuuk er en hovedstad i rivende udvikling. Det ses bl.a. ved store byggekraner pt., som ikke just forskønner byen, men som alligevel fortæller en spændende historie: Den om investorer, som bygger dyre lejligheder med betagende udsigter, og et boligmarked med m²-priser på mellem 40.000-50.000 kr. I selve centrum af Nuuk står de gamle boligblokke, som bl.a. tvangsforflyttede grønlændere fik tilbudt i midten af tresserne, her stadig. Som vidner om en arkitektur og en tid, der er svunden. Men nye kvarterer skyder også op i byen, og populær især er bydelen Qinngorput, møntet på yngre og børnefamilier, og den ligger smukt ved Malenebugten. En anden bydel er Nuussuaq, færdiggjort slut firserne, og på tegnebrættet er nu endnu en ny bydel – Siorarsiorfik, som måske skal have tunnelforbindelse. Ønsker man at se de nye bydele, går der offentlige busser dertil fra Nuuk centrum.

Rejsefakta/tips:

Nuuk kan besøges året rundt. Der går direkte fly til Nuuk fra både København og Aalborg.

Flere rejsebureauer tilbyder både pakkerejser og grupperejser til Nuuk: Greenland Travel (Grønlands Rejsebureau), Stjernegaard Rejser, Profil Rejser og Ruby Rejser. Vi rejste med Greenland Travel, og det var en uovertruffen god oplevelse.

Uanset hvad man vælger, sørg for at købe en pakkerejse. Så er man forsikringsmæssigt dækket, hvis vejret driller. Og det gør det tit med kort varsel i Grønland.

Ture kan købes arrangeret hjemmefra, men også bookes, når man er i Grønland, også hvis man har specielle ønsker. Google selv eller tjek bl.a. Arctic Excursions, Arctic Friend eller Nuuk Water Taxi.

Tip: Nuuk har hele tre kirker. Frelser Kirke fra 1849, Hans Egede Kirke (ny, moderne arkitektur) og Krist Konge Kirke, som er katolsk. Prøv at gå i kirke en søndag formiddag, der er salmebøger både på dansk og på grønlandsk, men kirkehandlingen foregår på grønlandsk. Her er tit mange lokale, og de synger meget smukt – på grønlandsk.